Защита электропроводки в квартире

Содержание

Электрика в квартире: схема электропроводки в квартире, монтаж, выбор типа защиты

Защита электропроводки в квартире

Разводка электрики в квартире — это один из основных этапов ремонтно-строительных работ, который позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение всего помещения в соответствии с действующими требованиям ПУЭ, ПТБ и ПТЭЭП.

Поскольку от качества выполнения проводки в квартире своими руками зависит не только ваша личная безопасность, но и сохранность вашего имущества, лучше поручить выполнение данной услуги узкоспециализированной электромонтажной организации с многолетним опытом. Если же Вы считаете, что справитесь с данным делом самостоятельно, рекомендуем полностью прочитать данную статью, в которой будет подробно описано:

  1. Тип кабельно-проводниковой продукции под каждую задачу.
  2. Рекомендуемое расстояние до розеток и выключателей от пола.
  3. Количество автоматических выключателей или устройств защитного отключения для защиты потребителей.
  4. Нюансы при штроблении стен.
  5. Способ прокладки кабельно-проводниковой продукции.
  6. Рекомендуемое количество розеток в каждой комнате.
  7. Наилучших производителей электротехнической продукции и еще многое, и многое другое.

С чего лучше начать электромонтажные работы в квартире

Как правило, электрика в квартире начинается с этапа планирования. Что это значит? Для того чтоб выполнить грамотно замену электропроводки, протянуть новые провода недостаточно. Первостепенно необходимо определить места установки розеток, выключателей, бытовой техники и так далее.

Если не выполнить грамотную расстановку коммуникаций будет очень неприятно, когда после завершения строительных или ремонтно-отделочных работ какие-то розетки будут находится за шкафами или кроватью, а выключатели будут расположены или слишком высоко, или слишком низко.

Конечно в таких ситуациях есть выход! Это подключение удлинителей, однако возникает естественный вопрос — зачем тогда нужна была замена электропроводки если Вы постоянно будете спотыкаться об них?

Первое что необходимо выполнить перед началом ремонта — разработать план или заказать дизайн-проект. В этом плане нужно расчертить где Вы планируете расположить шкафы, диваны, кресла, кровати, шкафы, бытовую технику и так далее.

Основные правила хорошего плана

  1. Все розетки должны располагаться на высоте 30 см от чистого пола.
  2. Выключатели должны располагаться не ниже чем 90 см от пола.
  3. Розетки над рабочей поверхностью в кухне располагаются на высоте 80–100 см от пола.
  4. На рабочей поверхности необходимо минимум 4–5 розеток для подключения бытовой техники (комбайны, миксеры, блендеры и так далее).
  5. На кухне необходимо дополнительно предусмотреть розетки под вытяжку, холодильник, стиральную машинку, газовую или электроплиту, вытяжку, теплый пол (при наличии).

  6. В ванной комнате возле зеркала рекомендуется устанавливать 2–3 розетки герметичного исполнения для подключения фена, электрической бритвы, эпилятора и так далее.
  7. Также в ванной комнате необходимо предусмотреть розетки для подключения бойлера, теплого пола, стиральной машинки, фильтров для очистки воды.

  8. В местах где будет установлен телевизор (гостиная, спальня, детская и так далее) рекомендуется монтировать 4–5 розеток, 2–3 из которых будут снабжать оборудование (телевизор, тюнер, игровые приставки и так далее) 1 будет служить для подключения кабеля «Интернет» и еще 1-а для подключения антенного кабеля.
  9. Розетки в спальной комнате необходимо располагать по 2 штуки с каждой стороны кровати для удобства подключения зарядки мобильного телевизора или лампы на тумбочке.

  10. Также в спальнях рекомендуется монтировать с каждой стороны кровати бра с выключателем возле розетки для создания удобств при чтении книг.
  11. Выключатели лучше располагать с правой стороны от двери если Вы правша и с левой — если левша.

И так с планом расстановки розеток и выключателей разорались. Что же делать дальше? Дальше нам необходимо выбрать тип защиты.

Выбор типа защиты

Согласно современным требованиям электробезопасности каждый монтаж электропроводки в квартире должен быть выполнен таким образом, чтоб каждый провод в электрическом щитке защищал отдельный автомат или УЗО (об этом поговорим немного позже). Что это значит? Разберем на конкретном примере.

Пример расчета защит для однокомнатной квартиры

Допустим у Вас есть схема электропроводки в однокомнатной квартире. Согласно этой схеме:

  • В комнате: 5 розеток под телевизор, 4 розетки (по 2 штуки) возле кровати, 1 выключатель и 1 кондиционер.
  • В кухне: 1 электрическая плита, 1 кондиционер, 4 розетки на рабочей поверхности, 1 розетка под вытяжку, 4 розетки под телевизор (2 электрические и 2 для интернета и антенны) и 1 розетка под холодильник и 1 выключатель (двухклавишный или одноклавишный).
  • В санузле: 2 розетки возле умывальника, 1 розетка под стиральную машинку, 1 розетка под бойлер, 1 розетка (вернее просто фаза и ноль) под теплый пол и 1 выключатель.
  • В коридоре: одна розетка и 2 проходных выключателя.

Согласно требованиям ДБН и ПТЭЭП каждый кабель должен иметь свою защиту с помощью УЗО (иногда их заменяют автоматическими выключателями). Исходя из этих норм, в электрическом щитке должна быть установлено следующее количество УЗО (АВ):

  • В комнате: 2 УЗО на 16 А, один из которых будет защищать кондиционер, а второй розеточную группу и один автоматический выключатель на 10 А для защиты цепей освещения.
  • В кухне: одно УЗО на 16–32 А (в зависимости от мощности потребителя) для защиты электроплиты и духового шкафа, одно УЗО на 16 А для розеточной группы, одно УЗО под кондиционер, один автоматический выключатель на 10 А для цепей освещения.
  • В санузле: одно УЗО под стиральную машину, одно УЗО под бойлер, одно УЗО под розеточную группу, одно УЗО под теплый пол, один АВ под цепи освещения.
  • В коридоре: одно УЗО под розеточную группу и 1 АВ для цепей освещения.

Исходя из вышеприведенных расчетов, нам потребуется электрический щиток на 24 модуля 20 из которых будут заняты УЗО и 4 АВ освещения (если вводной автомат будет устанавливаться в щитовой на лестничном марше и в электрическом щитке не будет монтироваться защита от перенапряжения (Барьер, ZUBR и так далее). Если же вводной АВ и защита от перенапряжения будут монтироваться в данном щитке, тогда он должен быть на 36 модулей (7 модулей будут резервными).

В чем различие между УЗО (устройство защитного отключения) и АВ (автоматический выключатель)

Основное различие между данными устройствами — это способ срабатывания. Что это значит? Чтоб детально не рассматривать принцип работы и характеристики каждого из устройств, хотелось бы сказать одно: автоматические выключатели срабатывают только в случае короткого замыкания на контролируемом участке электропроводки, а УЗО срабатывают при нарушении изоляции проводов или возникновения тока утечки на металлический корпус различного бытового оборудования.

Чтоб было более понятно, устройство защитного отключения служит для защиты человека от поражения электрическим током, а АВ просто защищают бытовое оборудование.

Почему стоит подключать стиральную машинку и бойлер на отдельное УЗО

Поскольку основной потребитель электроэнергии и в бойлере, и в стиральной машинке — это электронагревательный тэн, который контактирует с водой, рано или поздно он пробьет на корпус, и если он не будет запитан от отдельного УЗО, то пропадет свет во всей квартире.

Выбор кабельно-проводниковой продукции

Согласно требованиям нормативной документации ДБН, ПТЭЭП, ПУЭ и ПТБ:

  1. Для запитки розеточных групп, бойлера, стиральной машины, кондиционера, вытяжек необходимо монтировать кабель ВВГнг 3х2.5 мм или ПВСнг 3х2.5 мм.
  2. Для подключения электроплиты и духового шкафа необходим кабель ВВГнг 3х4 мм или ПВСнг 3х4 мм.
  3. Для цепей освещения будет достаточно ВВГнг 3х1.5 мм или ПВСнг 3х1.5 мм.
  4. Если выполняется замена проводки в хрущевке, вводной кабель с силового электрощита на лестничном марше в электрический распределительный щит квартиры должен быть выполнен кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х4 при условии, что у Вас нет электрической плиты, или кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х6 если на кухне установлен духовой шкаф или электроплита.

В чем различие между ПВСнг и ВВГнг

Единственное различие между данными марками — это способ исполнения. Кабель ВВГнг (например 3х2.5 мм) представляет собой 3 монолитных жили с сечением 2.5 мм, а кабель ПВС представляет собой 3 жили, которые сплетены из множества мелких медных проволок.

Что означает маркировка «нг» в названии кабеля

Приписка «нг» означает что кабель не поддерживает горение. Таким образом при возникновении короткого замыкания в электропроводке, она сама потухнет тем самым защитит вашу квартиру от пожара.

Читайте также  Защита IP66 что это?

Как необходимо монтировать кабельно-проводниковую продукцию (электрические кабеля)

Профессиональные электрики рекомендуют монтировать электропроводку исключительно в гофре. Естественно возникает вопрос почему? Ответ очень прост. При прокладке кабеля в гофре, Вы получите следующие преимущества:

  1. При возникновении короткого замыкания в электропроводке поврежденный кабель Вы сможете заменить, не осуществляя демонтаж отделки, поскольку из гофры легко будет достать кабель и заменить его на новый.
  2. Если разводка электропроводки в квартире выполнена в гофре, то у кабеля появляется дополнительная защита, и даже в случае, если Вас затопят соседи, то электропроводка останется не поврежденной поскольку гофра герметична.
  3. При протяжке кабеля через металлические профиля на которых крепится гипсокартон, может повредится только гофра, а защитная оболочка кабеля станется без повреждений.

Как расключить электропроводку в отдельных комнатах

Рассмотрим пример, когда выполняется электропроводка в квартире своими руками. Допустим Вы уже собрали электрический щиток и провели от него кабеля в комнаты. Однако что делать дальше, если в комнату приходит 2 или 3 кабеля (освещение, розетки и кондиционер), а с розеток выходит 3–6 кабелей (в зависимости от количества розеток)?

Для этого необходимо монтировать распределительную коробку. В данном электротехническом изделии все кабеля соединяются между собой с помощью сварки, пайки или специальных зажимов (например, WAGO).

Важно! Если Вы подключаете розеточную группу, то согласно маркировке и правильной коммутации в электрическом шкафу коричневый провод — это фаза, синий провод — это общий ноль и зеленый с желтым — это земля.

Что запрещено делать при замене электропроводки в квартире

  1. Соединять провода вне распределительной проводки.
  2. Соединять провода по средствам скруток (поскольку со временем контакт в скрутках ухудшится и может произойти пожар).
  3. Срывать пломбы с счетчика электроэнергии (если он установлен внутри квартиры).
  4. Штробить стены в панельных домах. Допускается делать только вертикальные штробы в штукатурном слое или же прокладывать электропроводку в гофре за фальш-стеной из гипсокартона.

  5. Выполнять ремонт электропроводки в квартире с помощью усеченного кабеля (маркировка ТУ). Для примера если на кабеле с маркой ТУ написано, что сечение кабеля 3х2.5 мм то в реальности оно может быть сечение может быть в пределах 1.5–1.8 мм.
  6. Монтировать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 10–15 см к оконным и дверным проемам.
  7. Использовать не влагозащищённое оборудование в ванных комнатах.

    Для установки в ванных комнатах степень защиты розеток должна быть не менее чем IP54.

  8. Монтировать электропроводку вблизи газопровода или труб водоснабжения.
  9. Подключать к АВ 16 А кабеля с сечением менее чем 2.5 мм², поскольку кабель будет греться и терять изоляцию, а автоматический выключатель не сработает.
  10. Делать горизонтальные штробы.
  11. Подключать оборудование на прямую без какой-либо защиты (АВ, УЗО и так далее).

  12. Нарушать целостность конструкции несущей стены.

Выводы

Замена электропроводки в хрущевке — это ответственный процесс, который требует определенных навыков и знаний, поскольку от качества его выполнения, зависит безопасность не только Вас и вашей семьи, но а также всего бытового оборудования и приспособлений. И если Вы хотите, чтоб электропроводка в однокомнатной квартире прослужила как минимум 20–25 лет то лучше доверить данной дело проверенным электромонтажным организациям.

по теме

Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/elektrika-v-kvartire.html

Какие электрозащиты для квартиры выбрать

Защита электропроводки в квартире

В дифференциальном автомате находятся сразу два устройства, поэтому делая выбор дифавтомата для дома или квартиры нужно учитывать их характеристики. Это:

  • выключатель автоматический (ВА).
  • устройство защитного отключения (УЗО).

Почему для квартиры или дома нужен именно дифференциальный автомат

Современные домашние электрические сети должны защищаться максимальной токовой защитой, которую обеспечивает ВА (выключатель автоматический), а также реле утечки тока на землю, чем и является УЗО (устройство защитного отключения).

  • Первая защита ВА отключит сеть, если сила тока по фазам превысит пороговое значение, т.е. будет перегрузка сети по мощности или возникнет короткое замыкание между фазами.
  • Вторя защита УЗО отключит сеть, если между фазами возникнет разница силы тока превышающая пороговое значение, т.е. будет утечка тока на землю (на заземляющую жилу, на стены здания, на корпуса касающегося земли оборудования, на электроемкие предметы, на человека…).

Данные защиты могут устанавливаться отдельно или могут находится в одном устройстве – в дифференциальном автомате.

  • Электроснабжение делается строго по проекту, регламентируется нормативами, от которых не нужно отступать. Тип приборов защиты, схемы их включения указаны в проектной документации.

Как устроен и работает выключатель автоматический ВА (максимальная токовая защита)

Выключатель автоматический, а следовательно, и дифференциальный автомат, включает в себя три расцепителя электрической цепи.

  • Механический – с его помощью можно отключить контакты вручную нажатием на рычаг.
  • Электромагнитный расцепитель реагирует на силу тока по всем фазам (бывают двухфазные и трехфазные приборы…), выполнен как электромагнит, воздействующий на контактную группу.
  • Тепловой – реагирует на длительное небольшое превышение номинальной силы, из-за нагрева биметаллической пластины, она выгибается и воздействует на контакты.

Все это компактно располагается внутри маленького пластикового корпуса, включая и дугогасительные щечки, сам корпус надевается на ДИН-рейку.

Классификация ВА и дифавтоматов

По количеству подключаемых полюсов различают следующее.

  • L – Однополюсные, управляют только одним фазным проводом.
  • (L+N) – двухполюсные, отключают фазу и ноль.
  • (3L) – трехполюсные, для трехфазных сетей.
  • (3L+N) – четырехполюсные, для трех фаз и ноля.

Различаются по номинальному току отключения (ток срабатывания). Стандарт следующий

  • 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 А.

Наиболее часто в квартирах применяются 16 А (для мощностей потребителей не более 3 кВт, стандарт «старая алюминиевая проводка…»), 25 А и 32 А (предельная мощность 6 кВт для сети 220 В).

Деление ВА на группы

Выключатели автоматические и дифавтоматы делятся на группы по предназначению.

В зависимости от токов срабатывания теплового и электромагнитного расцепителей присваиваются следующие группы.

Предназначение различных групп ВА следующее:

Соответственно, для квартир и домов рекомендуются аппараты максимальной токовой защиты группы С, иногда В, как более чуткие.

Что нужно знать об УЗО

Устройство защитного отключения реагирует на разность силы тока в фазах. Оно обязательно подключается ко всем фазам цепи и сравнивает протекающих через них ток. Устройство отключит напряжение, если разность силы тока будет больше заданного значения.

Причем скорость срабатывания расцепителя УЗО составляет милисекунды, она удовлетворяет условию, при котором снятие напряжения с фазы, дающей утечку на землю, было бы быстрее, чем развилась бы опасная сила тока через живой организм. Таким образом, реле утечки защищает людей от поражения электрическим током.

Подобные устройства, например, обязательны к применению в производственных сетях напряжением 380 и 660 В.

В домах и квартирах для защиты каждой ветви, отходящей от щитка, обычно выбирается УЗО с пределом срабатывания 30 мА. Входное же устройство может предусматриваться проектом с настройкой на 100 мА.

В дифференциальных автоматах устанавливается УЗО удовлетворяющее требованиям проектов.

Характеристики дифавтоматов, наиболее широко применяемых, а также названия моделей приведены в таблице.

Так дифференциальный автомат АВДТ 32 С25 является обычным выбором проектировщиков для небольшой ветви (220В), подключенной к распределительному щитку жилого помещения с ограничением максимальной мощности 5 кВт и порогом срабатывания реле утечки 30 мА.

Дополнительная информация о защитных электрических устройствах представлена на видео

Источник: http://stroy-block.com.ua/provodka/208-podbor-avtomaticheskogo-vyklyuchatelya.html

Защита дома от пожара и короткого замыкания

Защита электропроводки в квартире

  • 40 %смертей из-за бытовых проблем с электричеством приходится на детей до 9 лет.
  • 50 %пожаров происходит из-за короткого замыкания.
  • 12 человек погибают ежедневно от пожаров в жилых помещениях.
  • 10 млнквартир в России подвержены риску возникновения проблем с электричеством.

Трагедии происходят по многим причинам, но основная — это пренебрежение защитной автоматикой на этапе планирования схемы домашней электросети.

В настоящее время используются три уровня защиты от проблем с электричеством: автоматические выключатели (АВ), устройства защитного отключения (УЗО), дифференциальные автоматические выключатели (дифавтоматы).

Автоматические выключатели

Они разрывают электрические цепи при коротком замыкании или повышенной нагрузке на электропроводку.

Важно знать: АВ защищают от пожара и короткого замыкания, но не спасают от поражения током!

Автоматические выключатели устанавливаются в распределительном щите. Они группируют бытовые приборы по мощности и месту расположения в доме. Например, группа из десяти ламп накаливания по 100 Вт каждая потребляет суммарный ток мощностью 1000 Вт и силой 4,5 А (сила тока тоже суммируется). Значит, для этой группы нужно использовать защитный автомат с номинальным током не больше 6 А. Если при аварии нагрузка вырастет выше 6 А, автомат отключит повреждённый участок.

Для каждой группы электропотребления рекомендуется ставить отдельный автомат. Например, для группы верхнего освещения на кухне, для посудомоечной или стиральной машины, для кухонных розеток и т. д. Это удобно: если случится проблема на одном из участков сети — отключится именно он, а не вся квартира. 

Ниже в таблице приведён пример подбора автоматических выключателей и УЗО от Schneider electric серии Easy9, исходя из мощности потребителей, номинального тока и типа отключения.

УЗО

Когда включается любой электроприбор, сила тока в сети кратковременно возрастает (пусковой ток). У одних приборов он меньше (чайник), у других больше (холодильник). Эта функция автомата предотвращает ложные срабатывания при включении/выключении потребителей тока.

Нажмите на изображение, чтобы раскрыть таблицу

От поражения током спасает УЗО — автоматическое устройство отключения. Это второй уровень безопасности. Например, по ряду причин произошла утечка тока, и под напряжением оказывается металлический корпус стиральной машины.

Корпус изолирован, и ничего ужасного не произойдёт до тех пор, пока человек не прикоснётся к нему, — тогда ток пройдёт в «землю» сквозь тело человека и нанесёт серьёзную травму. Но если для подключения стиральной машины использовано УЗО, то в момент появления утечки тока на корпус машины сработает автоматика, цепь разорвётся и опасность будет устранена.

Если человек случайно прикоснётся к части электрической сети под напряжением, УЗО также отключит питание этой цепи до того, как человек получит удар током, тем самым сохранив жизнь и здоровье.

Главный критерий выбора УЗО — это чувствительность к токам утечки (указан на корпусе в мА) Наиболее чувствительные — 10 мА, такие устанавливаются во влажных помещениях и детских. В остальных бытовых помещениях принято использовать устройства на 30 мА (см. таблицу).

Отдельного разговора заслуживают противопожарные УЗО, которые имеют более низкую чувствительность к токам утечки — как правило, 100 или 300 мА. Устанавливаются такие УЗО, как правило, в самом начале электрической сети и предотвращают ситуации, когда значительный ток утечки может нагреть, например, оболочку провода или часть стены, по которой этот провод проложен, и вызвать возгорание. Более низкая чувствительность позволяет организовать согласованную работу с другими УЗО, установленными ниже, и избежать ложных отключений электрической сети.

Дифференциальные автоматические выключатели

Дифавтоматы сочетают в себе функции УЗО и автоматического выключателя. Они являются универсальными устройствами, защищающими как от тока короткого замыкания и перегрузки, так и от поражения электрическим током (или пожара). Это решение является более компактным, чем автомат и УЗО по отдельности.

Такая компоновка позволяет уменьшить размеры электрического щита, при этом обеспечив требуемый уровень защиты. Кроме того, в ряде случаев, использование дифавтоматов является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.

Например, действующие нормативные документы требуют применения дифавтомата на вводе электрической сети деревянных домов.

Теперь вы разобрались в этом вопросе и знаете, как защитить своих близких и свой дом. Но! Выбирая оборудование, обязательно консультируйтесь со специалистом! Инженеры «Шнейдер электрик» будут рады помочь вам.

На правах рекламы

На правах рекламы

Источник: https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/gazo-i-energosnabzenie/zasita-doma-ot-pozara-i-korotkogo-zamykania-24611

Защита электропроводки в квартире и доме | Электрика в квартире, ремонт бытовых электроприборов

Защита электропроводки в квартире

Электрическая проводка несет в наши квартиры и дома не только свет, тепло и уют, но и опасность. Этой опасностью может быть как поражение электрическим током, так и возникновение пожара.

Более всего возникновению неисправностей подвержена старая проводка, которая устанавливалась в наших домах еще в соответствии со старыми нормами, когда электропроводка в квартире и в доме выполнялась с расчетной нагрузкой всего лишь в 1-1,5 кВт. Сейчас же столько потребляет обычныйт электрический чайник.

А ведь в каждой квартире и частном доме есть еще стиральная машина, пылесос, электроводонагреватель и т.д. Поэтому наша электропроводка испытывает постоянную повышенную нагрузку, что представляет реальнейшую опасность как для человека, так и для его жилища.

Стоит сказать, что в девяностые годы для электрических сетей и электрического оборудования были введены новые нормы по безопасности и в ПУЭ (Правилах устройства электроустановок) были внесены некоторые изменения.

Одним из главных изменений среди них стало то, что электропроводка в два провода была заменена проводкой состоящей из трех проводов, и теперь к конечному потребителю должны подводиться фаза, нулевой рабочий и заземляющий провод. С 2001 года внесены в ПУЭ изменение по материалу жил кабелей и проводов.

Питающие и распределительные сети в квартирах можно выполнять только кабелями и проводами с медными жилами, т.е. алюминиевые провода запрещены.

Новая электропроводка способна отвечать значительно возросшим к ней требованиям по электро- и пожаробезопасности.

На сегодняшний день основная причина возникновения пожара в квартирах и частных домах (без учета пьянства) — это несоответствие допустимой нагрузки на электрическую сеть и потребляемой мощности электробытовой техники и электрооборудования. Другими словами — электрические провода, защитное оборудование, электроустановочные приборы не рассчитаны на наши электроприборы, которые мы включаем в сеть. В советские времена в квартирах и домах монтировалась проводка, которая была рассчитана на ток в 6 Ампер! Это всего-навсего 1,3 кВт пропускной мощности.

В то же время электрическая проводка в современных домах рассчитана на 10/15А /220 В, гже номинальный максимальный ток нагрузки в 10 А, при напряжении в сети в 220 В, при этом проводка способна выдержать кратковременный ток перегрузки до 15 А. Необходимо отметить, что на такой коэффициент перегрузки, в свое время, была рассчитана наши старая электропроводка и арматура (автоматы, предохранители, выключатели и т.д.). Именно из-за этого наша старая электропроводка в квартире хотя и с трудом, но все же выдерживает возросшие на нее токовые нагрузки.

От всех неприятностей и необходима защита электропроводки в квартире и доме.
Защита электропроводки

Защита электрических проводов и кабелей в электросети

Основная часть бытовых электроприборов, да и всех энергоприемников работают от переменного тока напряжением 220 или 380 вольт. Все функционирование электропроводки основывается на трех проводах: фазном, нулевом рабочем проводе и проводе заземления. Эти провода функционально неразрывны друг от друга в системах электропитания, но вместе с тем на всем протяжении электропроводки они должны быть полностью изолированы друг от друга. Фазный провод, нулевой провод и провод заземления должны быть изолированы не только друг от друга, но и от любой возможности прикосновения к ним.

Нарушение изоляции токоведущих проводов и возможность прикосновения к ним относятся к аварийному режиму работы электрической сети. Чтобы защитить человека, от поражения электрическим током и саму электрическую сеть, существует много устройств защиты. Все устройства защиты разработаны для защиты от определенной неисправности электросети. В наших домах, как правило, защита электропроводки выполнена автоматическими выключателями (автоматы защиты).

Автомат защиты — это электромеханическое устройство, которое обеспечивает протекание тока в нормальном режиме и автоматическом отключении тока (напряжения) при аварийных ситуациях: коротком замыкании и перегрузке.
Кроме защиты от аварийных ситуаций, автоматы защиты служат для оперативного выключения и включения питания для электрических сетей. Автоматы защиты — это еще и выключатели отдельных линий электрической сети или электрической сети в целом.

При перегрузке или коротком замыкании автоматы защиты отключают (обесточивают) электрическую сеть в которой они установлены. Для этого в них встроены специальные устройства-расцепители. От перегрузки защищает тепловой расцепитесь. От короткого замыкания — электромагнитный расцепитесь.

Короткое замыкание

Короткое замыкание — это аварийное соединение разных функциональных проводов электропроводки. В квартирах и домах это механическое касание фазного (L) и нулевого рабочего (N) проводников или фазного провода (L) и провода заземления (PE) электрической сети, находящейся под напряжением.

Используйте на своих сайтах и блогах или на кликер для adsense

В электросетях с трехфазным электропитанием напряжением 380 вольт, коротким замыканием называется касание любого из трех фазных  проводов (L1,L2,L3) между собой или касание любого фазного провода и нулевого рабочего провода (N) или фазного провода и защитного проводника (PE).

Короткое замыкание проводов может привести к выходу из строя электропроводки или максимум к пожару. Гораздо опаснее, если ток короткого замыкания пройдет через человека. Это вполне возможно, если вы случайно касаетесь фазного провода под нагрузкой.

Для защиты от короткого замыкания в электрических сетях предназначены автоматы защиты с электромагнитным расцепителем.

Перегрузка в сети

Вся электрическая сеть помещения разбивается на группы. Каждая группа рассчитывается на определенное количество потребителей. Например: если это квартира, то могут быть отдельные группы на освещение, розетки на кухне, розетки в комнатах и т.д.

Если электропроводка делается самостоятельно, то количество групп рассчитывается в зависимости от потребностей и для каждого отдельно случая может быть разная. В стандартных квартирах количество групп соответствует проекту квартиры. Для каждой группы рассчитывается максимально возможная нагрузка.

В зависимости от нагрузки выбирается питающий кабель для этой группы.

Увеличение расчетной нагрузки вызывает перегрузку электрической сети. Возникает перегрузка, если в розетки одной группы, например, непродуманно включить все бытовые приборы. При увеличении расчетной нагрузки электрический кабель начинает греться. При длительной перегрузке изоляция начнет плавиться, что может привести к пожару или выгоранию проводки.

Чтобы защитить электропроводку от перегрузки устанавливаются автоматы защиты с встроенным тепловым расцепителем (биметаллическая пластина).

Автоматы защиты устанавливаются в щитки распределительные (этажные электрощитки). Наряду с тем, что замена электропроводки в квартире стала выполняться из трехжильного провода, появляются и другие новшества.

Так, например, вместо обычных плавких предохранителей известных в быту под названием «пробки» и предохранителей с термобиметаллом, появились УЗО — устройства защитного отключения.

УЗО не только отсекают питание в случае перегрузки электропроводки в квартирах или ее короткого замыкания, но еще и отсекают электропитание, срабатывая в случае разрушения изоляции наших бытовых электроприборов или (что очень важно) в результате неосторожного прикосновения человека к оголившемуся проводу, который находится под напряжением.

УЗО (устройства защитного отключения) защищает электропроводку в квартирах не только от тока перегрузки и от короткого замыкания, но еще защищает и от тока утечки. Для того, чтобы можно было по достоинству оценить появление в электропроводке в квартирах УЗО, необходимо получить некоторое представление о токе утечки.

Обычно если электропроводка в квартире работает нормально и электропотребители исправны, то ток, протекающий в обоих проводах одинаковый. Как только человек коснется оголенного провода, по которому идет ток, ток пойдет через тело человека. В этом случае баланс токов в проводах, который «отслеживает» УЗО нарушится и УЗО разомкнет электрическую цепь сети.

Произойдет это достаточно быстро, при значении тока утечки, еще не столь опасном для человеческого организма.

Из сказанного выше следует — безопасность старой двухжильной электропроводки в квартирах можно повысить путем установки устройства защитного отключения (УЗО).

Но необходимо помнить, что хотя УЗО и предназначены именно для защиты от поражения человека электрическим током, поскольку срабатывание у них происходит при утечках тока, которые по своей величине значительно меньше, чем токи предохранителей (а для бытовых предохранителей это 2 ампера и более, что во много раз превышает значение смертельное для человеческого организма), тем не менее, установка этого защитного устройства является дополнительным защитным мероприятием (не выполняя монтаж проводки), а не заменой защиты от сверхтоков при помощи предохранителей. Также стоит помнить, что выбор защитных мер электропроводки и выбор электропроводки следует выполнять специалистам.

Источник: https://elektrikdom.com/index/zashhita_ehlektroprovodki_v_kvartire_i_dome/0-337

Защита от перенапряжения в частном доме

Защита электропроводки в квартире

Довольно часто происходят поломки электрической бытовой техники, ведь любой электротехнический агрегат при создании рассчитывается на работу с определенным уровнем электроэнергии, т.е. на конкретные показатели силы и напряжения тока в сетях подключения. Поэтому при превышении этих норм может случиться аварийная ситуация.

Последствия перенапряжения в условиях частного дома

Использование дорогостоящей домашней техники, агрессивные природно- атмосферные явления, не слишком высокий уровень прокладки линий электропередач делает жизненно необходимым для собственников квартир и домов принятие мер по защите от перенапряжения электросетей в частном доме и минимизации возможных последствий.

Откуда возникает перенапряжение

Планировка и строительство многих многоэтажек еще пару десятков лет назад производилась без прицела на сегодняшнее многообразие бытового электрооборудования: микроволновки, многокамерные холодильники, утюги высокой мощности и другие приборы, имеющие электрическое питание. Поэтому максимумы потребления электричества по утрам и вечерам пагубно влияют на работу всей электросети в любом жилище.

Электричество, текущее по кабелю или проводу, неспособному выдерживать такую нагрузку, способствует их ненормальному нагреву в дневные часы и охлаждению в вечерние. В силу законов физики, проводник ослабевает, поскольку он делается то шире, то уже. Контакты в щитке на первых этажах или в едином вводно-распределяющем устройстве в доме заметно ослабевают. Также нулевые контакты могут отгореть, что приводит к перепаду напряжения от 110 до 360 вольт на всех этажах, выше этажа с перегоревшими контактами.

Перенапряжение в электросети может произойти в результате попадания молниевого разряда в линию электропередач, подстанцию или элементы дома, при этом сила тока просто огромная, порядка 200 килоампер. При попадании в молниеприемник и дальнейшем прохождении молнии по контуру заземления в проводниковых материалах возникает электродвижущая сила, измеряемая в киловольтах.

Также вызвать резкий скачок напряжения могут сварочные работы или одновременное включение многими соседями электроприборов или подключение/отключение мощного потребителя. Для защиты дорогостоящей электротехники и всего частного дома необходима защита от перенапряжения в сети.

Особенности защиты домашней электропроводки

Организация защиты от возникающего высокого напряжения – один из ключевых вопросов при прокладке электросети в жилом доме. Осуществляется она с помощью особых трансформаторов и фильтров сети. Во многих домах на этажных щитках устанавливаются автоматические выключатели, которые защищают от электротоков при коротком замыкании и временных перегрузок.

Когда возможна высокая нагрузка, все устройства, защищающие сети от повышенного напряжения, должны иметь приспособления для автоотключения и выключатели, реагирующие на изменения показателей тока. Как правило, самая надежная защита от подобных скачков ставится на входном силовом проводе, поскольку именно он испытывает наибольшее воздействие во время пиков нагрузки.

Схема защиты от перенапряжения домашней электросети бывает простой и многоуровневой. Простая – представлена в основном реле перенапряжения в этажных щитках, а многоступенчатая (комбинированная, защищающая как от бытовых скачков напряжения, так и от импульсных, при грозах) – УЗИП, т.е. устройства защиты от импульсных перенапряжений. Такие устройства наиболее часто встречаются в частных домах.

Устройство защиты от импульсного перенапряжения

Обратите внимание! Электронные приборы выходят из строя как из-за повышенного, так и из-за пониженного напряжения в сети (например, холодильники тяжело запускаются, что негативно сказывается на их дальнейшей работе).

Изоляционные слои домашних электросетей рассчитаны, как правило, на стандартные 220в, поэтому, если напряжение возрастает многократно, в диэлектрическом слое проскакивает искра, которая может спровоцировать электродугу и дальнейшее возгорание.

Чтобы не допустить негативных последствий, применяют следующие защиты, функционирующие по таким принципам:

  • при резком внеплановом повышении напряжения происходит отключение электросхемы в доме или в квартире;
  • вывода полученного сверхнормативного электрического потенциала от электроприборов путем перевода его в земляной контур.

Если напряжение поднимается незначительно (например, до 380 вольт), на помощь приходят различные стабилизаторы. Однако их защитные возможности довольно ограничены – они больше рассчитаны на поддержание заданных рабочих значений в электросетях.

Стабилизаторы напряжения применяются для поддержания рабочих параметров электросети

При проектировании защиты для частного дома рассматривают различные конструкционные решения и их технические характеристики. Необходимо учитывать принципы формирования базы ограничителей перенапряжения (опн). Например, газонаполненные разрядники после того, как импульс прошел, пропускают через себя т.н. сопровождающий ток, напряжение которого сопоставимо с коротким замыканием. По этой причине они сами могут быть источником возгорания, и их нельзя применять для защиты от электрического пробоя.

Для домашних сетей чаще всего применяют варисторное устройство защиты (полупроводниковые резисторы) – реостаты, скомпанованные из варисторных «таблеток» из смеси оксидов цинка, висмута, кобальта и других.

При штатном функционировании электросети такой автомат защиты допускает микроскопические утечки, а при проходе импульса повышенной вольтажности – способен мгновенно перестроиться на режим «туннеля» и «спустить» больше тысячи ампер за очень короткий промежуток времени, поскольку сопротивление на этом приспособлении снижается с возрастанием силы тока, после чего происходит быстрое возвращение к штатной «боевой готовности».

Варисторные таблетки невелики по размеру

Классы стойкости электропроводки

Все электроприборы в бытовых зданиях разделяется по четырем основным категориям, в зависимости от максимально выдерживаемого перенапряжения:

  • IV категория – до 6 киловольт;
  • III категория – до 4 киловольт;
  • II категория – до 2,5 киловольт;
  • I категория – до 1,5 киловольт.

Защита от взрыва электрического оборудования

В соответствии с этими категориями выстраивается система защиты, которая сокращенно называется узо (устройство защитного отключения) с защитой от перенапряжения, в целях маркетинга их чаще всего называют ограничителями, используют и другие наименования. Ограничители монтируются по ходу движения возможного импульса.

Так, на участке от вводного щитка идет 6-киловольтный импульс, в первой зоне он снижается ограничителем перенапряжения до 4 киловольт, в следующей зоне он падает до 2,5 киловольт, а в жилой зоне с помощью УЗИП III категории потенциал импульса снижают до 1,5 киловольт.

Устройства защиты всех классов функционируют в комплексе, последовательно понижая потенциал до нормальных значений, с которыми легко справляется изоляция домашней электропроводки.

Важно! При неисправности хотя бы одного из звеньев этой защитной цепочки может возникнуть электропробой в изоляции, что приведет к выходу конечного электроприбора из строя. Поэтому необходимо периодически проверять исправность каждого элемента устройств защитного отключения.

Основные устройства системы защиты

Статическое электричество и защита от него

Один из лучших способов спасти электросеть от скачков напряжения – монтаж стабилизатора, подходящего по техническим характеристикам. Это недешевые устройства, и не всегда они используются, поскольку напряжение в сетях и так бывает достаточно стабильным.

Также устранить нестабильность в работе сети помогают реле контроля напряжения. При обрыве нулевой жилы и замыкании в провисших кабелях такое реле способно включить защитные функции даже быстрее стабилизатора, нужно лишь 2-3 миллисекунды.

Реле контроля напряжения помогает справиться с импульсами в сети

Такие реле очень компактны – для монтажа они требуют меньше места, чем стабилизаторы, легко ставятся на простейшую din-рейку, кабеля подключаются элементарно (в отличие от монтажа стабилизаторов, когда вынужденно вклиниваются в электросеть или устанавливают особый короб для него). Стабилизаторы заметно гудят, поэтому в жилых помещениях их устанавливать нежелательно, а вот реле работают практически бесшумно. Кроме того, аппараты, контролирующие разность электрических потенциалов, потребляют очень мало электричества. Цена на такие реле в несколько раз ниже тех, что сложились на стабилизаторы.

Принцип работы реле контроля состоит в том, что при постоянном поступлении электротока устройство определяет разность потенциалов и сравнивает ее с допустимыми значениями. Если показатели в норме, ключи остаются открытыми, и ток продолжает течь по сети. Если же проходит мощный импульс, происходит моментальное закрытие ключей и отключение подачи электроэнергии потребителям. Такая быстрая и однозначная реакция помогает обезопасить все подключенные бытовые агрегаты.

Дополнительная информация. Возвращение в штатный режим происходит с некоторой задержкой, регулируемой таймером. Это необходимо для того, чтобы крупные электроприборы, такие как холодильники, кондиционеры и другие, включились с соблюдением правил и технической настройкой.

Подключение реле производится по фазному кабелю, при этом нуль-кабель включается во внутреннюю схему для питания энергией.

Схема подключения реле контроля потенциалов

Имеется два способа: сквозное подключение (по прямой) или с использованием прибора – контрактора для коммуникации. Оптимально подключать релейный механизм до подключения счетчика, чем обеспечится и его защита от перенапряжения. Однако, при наличии на приборе учета пломбы придется монтировать реле за ним.

Импульсные перенапряжения в электросети частных домов возникают из-за грозы с молниями или коммутационных скачков. Для безопасности электропроводки применяются специальные устройства УЗИП. Как правило, это ограничители перенапряжений нелинейные (ОПН), стабилизаторы и реле контроля потенциалов. Конечно, обустройство такой системы – мероприятие затратное, однако его стоимость гораздо ниже дорогих электробытовых приборов.

Источник: https://amperof.ru/bezopasnost/zashhita-perenapryazheniya-chastnom-dome.html